Dowiedz się jak prawidłowo, krok po kroku, ocieplić dom styropianem!
Masz dość niekomfortowych warunków w domu? Denerwują Cię wysokie rachunki? Zastanawiasz się, czy możesz coś z tym? Naturalnie, że tak! Prawidłowo wykonane ocieplenie domu styropianem wystarczy, aby odczuć ulgę i to nie tylko finansową (choć to bardzo miłe!). Przyjemny chłód latem, ciepło zimą, a przy tym co nieco więcej w portfelu – to wszystko masz na wyciągnięcie ręki! Przeczytaj, jak tego dokonać i na co szczególnie warto zwrócić uwagę.
Przygotowanie podłoża – wstęp do ocieplenia domu styropianem
Zastanawiasz się, od czego zacząć ocieplenie domu styropianem? Na początku trzeba przede wszystkim przygotować podłoże pod odpowiedni system ociepleń. Jak to zrobić? Pierwszy, bardzo ważny krok, to właściwa ocena oraz dopasowanie podłoża.
Podłoże musi być równe, suche, pozbawione zanieczyszczeń, a także wolne od agresji biologicznej (grzyby, pleśnie, mchy) oraz chemicznej. Stare tynki i powłoki malarskie o słabej przyczepności trzeba usunąć, a ubytki uzupełnić zaprawą. Styropian ma bowiem ograniczoną elastyczność, co oznacza, że do nierównych ścian, np. z nawisami zaprawy, płyty nie będą dobrze przylegać. Jeśli zaś chodzi o ściany nowych budynków, warto z ocieplaniem zaczekać co najmniej miesiąc od ich wymurowania, po zakończeniu wewnętrznych prac mokrych, takich jak tynkowanie czy wylewanie posadzek.
Kolejny krok to zagruntowanie ścian, by wyrównać chłonność podłoża, wzmocnić je i związać z nim drobne cząstki. Brak gruntowania to tylko pozorna oszczędność czasu i pieniędzy, bo to właśnie od dobrego przygotowania podłoża zależy trwałość całego systemu.
W przypadku wątpliwości co do wytrzymałości podłoża powinno się wykonać próbę przyczepności.
Listwa startowa – oparcie dla styropianu
Drugim etapem jest montaż listwy startowej, która stanowi wsparcie dla pierwszej, dolnej warstwy płyt styropianowych. Zapobiega ona również wnikaniu zimnego powietrza pomiędzy płyty ocieplenia a ścianę. Jest także barierą dla gryzoni i owadów, które mogłyby się zagnieździć w ociepleniu. Pamiętaj, że listwa powinna być idealnie wypoziomowana, inaczej błąd będzie narastał z każdym rzędem płyt. Warto, byś wiedział, że listwę powinno się montować przynajmniej 30 cm nad powierzchnią terenu, kołkami rozporowymi rozmieszczonymi równomiernie – 3 na 1 metr bieżący. Na każdym styku listew należy zostawić szczelinę o szerokości 2-3 mm. W narożnikach budynku profile trzeba przyciąć pod kątem 45 stopni, ponieważ muszą się one łączyć w narożach. Grubość listwy musi być dostosowana do grubości termoizolacji.
Przygotowanie zaprawy klejącej – aplikacja
Teraz przyszedł czas na przygotowanie zaprawy klejącej. Jest to czynność całkiem jest prosta. Zawartość opakowania wsypuje się do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i miesza za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Wszystko wg wskazań producenta, których należy bezwzględnie przestrzegać. Jak widzisz prościej być nie może!
Pamiętaj! To ważne! Przygotowaną zaprawę klejącą nakłada się płyty, nigdy na podłoże! Należy ją nałożyć tak, aby nie dostała się między boczne krawędzie sąsiednich płyt.
Montaż płyt styropianowych na elewacji – właściwe ocieplenie domu styropianem
Doszliśmy do etapu montowania płyt styropianowych. Jak już wiesz, zaprawę klejąca nanosimy na płytę styropianową. Najpopularniejszą metodą jej nanoszenia jest metoda pasmowo-punktowa. Polega ona na tym, że zaprawę nanosi się po obwodzie płyty pasmem szerokości 3–5 cm i dodatkowo, wewnątrz powstałej ramki, aplikuje się kilka placków zaprawy. Ilość zaprawy powinna być tak dobrana, aby ok. 50% powierzchni płyty miało poprzez nią kontakt z podłożem.
Płytę styropianową przykłada się do ściany i delikatnie dociska. Mocuje się je ściśle jedna przy drugiej, od profilu cokołowego aż po gzyms czy okap dachu, z zachowaniem przewiązania styków pionowych (czyli na tzw. mijankę).
Prawidłowe mocowanie płyt styropianowych w narożach otworów elewacyjnych
Musisz również zwrócić uwagę na sposób montażu płyt styropianowych przy narożach otworów elewacyjnych (oknach, drzwiach). Dopilnuj, aby były mocowane z całości, po uprzednim wycięciu zbędnego fragmentu. Należy bowiem bezwzględnie unikać pokrywania się krawędzi płyt z krawędziami otworów elewacyjnych. Takie nieprawidłowe mocowanie płyt w narożach przyczynia się do powstawania pęknięć w warstwie ociepleniowej.
Uzupełnienie szczelin
Nie zapominaj także o wypełnieniu szczelin pomiędzy płytami styropianowymi. Szczeliny większe niż 2 cm, należy wypełnić klinami z tej samej izolacji, przy małych możesz zastosować niskorozprężną piankę poliuretanową.
Szlifowanie powierzchni płyt styropianowych
Równa powierzchnia warstwy styropianowej ocieplenia ma bardzo duże znaczenie przy kolejnych etapach prac.Wszelkie nierówności i uskoki na powierzchni płyt termoizolacyjnych trzeba usunąć poprzez zeszlifowanie do uzyskania jednolitej płaszczyzny, np. przy pomocy packi z papierem ściernym. Zaś wszelkie narożniki i wypusty, szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne, należy zabezpieczyć dodatkowo profilami ochronnymi z aluminiowej blachy perforowanej lub PVC. Narożnik taki musi być osadzony na warstwie termoizolacyjnej pod siatką zbrojącą.
Prace końcowe procesu ocieplenia domu styropianem
Mamy już przeklejony, wyszlifowany styropian, i co teraz? Teraz musimy chwilkę odczekać – co najmniej 24 godziny – tak, aby zaprawa klejąca miała czas się związać. Takie połączenie klejowe wzmacniamy mechanicznie kołkami wykonanymi z tworzywa sztucznego.
Montaż kołków mocujących
Czas na mocowanie kołków. Możesz zapytać, czy to naprawdę konieczne, skoro styropian jest przyklejony? Niektórzy wykonawcy wykonujący ocieplenie domu styropianem podchodzą trochę sceptycznie do montażu termoizolacji z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci kołków. Naszym zdaniem jednak warto, a w niektórych przypadkach jest to wręcz konieczne. Wskazaniem do ich stosowania jest osłabione podłoże, wysokość ocieplanych budynków oraz grubość samego styropianu. Również tam, gdzie elewacja będzie poddawana intensywnemu oddziaływaniu wiatru, są one niezbędne. W takich bowiem przypadkach siła ssąca wiatru przenoszona jest na kołki.
Szczegółowe warunki użycia kołków mocujących styropian powinien określać projekt techniczny. Ogólnie zaleca się stosowanie nie mniej niż 4 sztuki/m² płyty. Przy narożnikach budynków wymagane jest zwiększenie ich ilości do 6-8 szt. na 1 m². Długość kołków powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości styropianu, przy czym głębokość zakotwienia w podłożu zwartym powinna wynosić co najmniej 6 cm, zaś w podłożach lekkich (beton komórkowy, keramzytobeton itp.) nie mniej niż 8 cm. W przypadku bloczków z pustkami powietrznymi, kołek musi przechodzić przez co najmniej dwa żebra bloczka.
Rodzaje kołkowania
Kołkowanie styropianu najczęściej wykonywane jest na dwa sposoby. Pierwszy z nich to tzw. ciepły montaż. Polega on na wywierceniu w płytach okrągłych otworów, w których na odpowiedniej głębokości montowane są kołki. Następnie powstały otwór zostaje zakryty styropianowym krążkiem, który powinien licować się ze ścianą. Dzięki temu zmaleje ryzyko powstania punktowych mostków termicznych. Drugi sposób montażu kołków polega na umieszczeniu ich bezpośrednio na powierzchni styropianu. Zwróć uwagę na to, aby plastikowy talerzyk kołka nie wystawał z izolacji, gdyż może to osłabić szczelność termoizolacji. Wszystkie powstałe wgłębienia wygładzamy przy użyciu zaprawy klejowej.
Klejenie i zatapianie siatki zbrojącej
Kolejny krok ocieplenia domu styropianem to zatapianie siatki zbrojącej. Warstwę zbrojoną należy wykonywać na odpylonych po przeszlifowaniu płytach styropianowych, nie wcześniej niż po 3 dniach od ich przyklejania, ale nie później niż po 3 miesiącach.
Odpowiednia siatka zbrojąca to ta wykonana z włókna szklanego o gramaturze nie mniejszej niż 145 g/m². Powinna ona być dokładnie zatopiona w kleju tak, aby była niewidoczna. Ważne jest, aby nie leżała bezpośrednio na styropianie. Pasy siatki zbrojącej należy przyklejać na zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi.
W przypadku, gdy warstwa zbrojona nie jest dostatecznie równa, nanosimy drugą cienką warstwę zaprawy klejącej (ok. 1 mm) w celu jej wyrównania. Zapewni ona także zwiększoną wytrzymałość mechaniczną podłoża.
Wyprawa tynkarska – ostatni krok ocieplenia budynku styropianem
Dotarliśmy do ostatniego etapu – została nam aplikacja podkładu gruntującego i tynku. Podkład gruntujący ma wyrównać i zapobiec pojawieniu się przebarwień na powierzchni tynku. Ułatwia prace podczas kładzenia tynku, poprawia jego przyczepność i ujednolica chłonność podłoża. Przed nałożeniem, powinniśmy go zabarwić na kolor odpowiadający barwie tynku. Dobrze jest na tym etapie prac wykonać wszelkie czynności wykończeniowe, jak chociażby montaż podbitki dachowej. Uchroni to wykonaną zaprawę tynkarską przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi
Przygotowanie masy tynkarskiej to bardzo prosty i łatwy etap. Trzeba tylko ściśle stosować się do zaleceń zawartych na etykietach produktów. Bezpośrednio przed użyciem, gotową masę tynkarską należy bardzo dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem koszykowym aż do uzyskania jednolitej konsystencji.
Tynkowanie budynku
Tynkowanie wykonuje się przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i rozprowadza do uzyskania warstwy grubości ziarna. Następnie zaciera się go płaską pacą z tworzywa sztucznego w celu uzyskania wybranej faktury (baranek – ruchami kolistymi, kornik – pionowo lub poziomo). Aby uniknąć różnic w odcieniu i strukturze tynku, przerwy w pracy należy zaplanować z wyprzedzeniem. Umieśćmy je np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.
Na koniec jeszcze kilka wskazówek. Na pewno się przydadzą. Ocieplenie domu styropianem nie należy wykonywać przy niesprzyjających warunkach (jak mocne, bezpośrednie nasłonecznienie, silny wiatr, opady deszczu). Jeśli jednak nie mamy możliwości wykonania ich w innym czasie, ocieplane ściany należy chronić przy użyciu gęstej siatki osłonowej. Optymalna zaś temperatura stosowania klejów, podkładów gruntujących, gruntów, tynków i farb fasadowych powinna zawierać się w przedziale od +5°C do +25°C.
Pamiętaj, że wyłącznie prawidłowe ocieplenie domu styropianem, dokładne wykonanie poszczególnych etapów prac zapewni Ci odpowiedni komfort cieplny, jak również trwałe i estetyczne wykończenie elewacji.
